martes, 27 de agosto de 2013

Primer mini-concurso de deberes de fin de semana

Para que no os aburrais en el fin de semana, hemos pensado que necesitais trabajo y os ponemos deberes. Y ademas podéis llevaros 10 punticos!!!!!!!

Bien, el primero de todos ha sido... "Fotografías con carga social" y esta es la foto que ha ganado
Una fotografía llena de fuerza, tristeza, que denuncia y pone a prueba nuestra ética, de la que tantísimo se habla.

La ética esta muy bien a la hora de no ir matando gente por la calle, pero somos fotógrafos. En mayor o menos medida, pero somos fotógrafos, porque tenemos un don, un algo especial que nos hace ver todo aquello que los demás no pueden ver (o no quieren, claro está)

Y tenemos que desaprovechar esa oportunidad por un "podría hacer algo mas"
¿Mas? Que mayor "favor" puedes hacerle a esa persona que nadie ve, porque si acaso apretamos el paso junto a ella mientras hundimos nuestra nariz en el smartphone o el ebook. ¿Eso es mas ético acaso?

¿No podemos ayudar mas a esa persona, mostrando al mundo las condiciones en las que se ven abocadas miles de personas en este país, ya sea por culpa del alcohol, las drogas, o simplemente la crisis?

Que se vea en todo el mundo lo que consiguen los dirigentes con la pasividad hacia el narcotráfico, los banqueros o el alcoholismo. Que estas "personas anónimas" tengan en nuestros objetivos la posibilidad de dar su particular grito de socorro hacia el gran mundo, ese mismo gran mundo que los esconde en portales y arcadas de las plazas, bajo cartones y telas mugrientas.

"Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje."
Henry Cartier-Bresson

"La fotografia no puede cambiar la realidad pero si puede mostrarla".
Fred Mc Cullin

La Fotografía es la capacidad de aislar de la realidad una porción de ella misma que pasa inadvertida entre la inmensidad de la vida"
BatisteCreu

Enhorabuena Sonia Alonso, mereces los diez puntacos como nadie.
Fotografía de Sonia Alonso
Que conste que el texto es UNICA y EXCLUSIVAMENTE responsabilidad mia y refleja mi opinión sobre el tema, no la de los administradores

Y no olvidéis seguir compartiendo y entrando en Sakafotos 2.0!!!!!!

domingo, 25 de agosto de 2013

FotaK of the Week #11

Con 25 puntacos, esta semana la FotaK of the Week viene de la mano de Alejandro Talaverón Fotografía:



Puedes ver nuestro Hall Of Fame aquí. Recuerda que cada jueves publicamos las candidatas en nuestro grupo de Facebook y puedes votarlas haciendo "Me gusta" en ellas. Cada domingo, una FotaK of the Week nueva.

¡Buen domingo!

sábado, 24 de agosto de 2013

Iluminación STROBIST



Que es Strobist?

Allá por marzo de 2006, David Hobby inició un blog al que llamó strobist. 
En él enseñaba una manera nueva de utilizar la iluminación artificial en las 
fotos que podríamos llamar "para todos los públicos". Lo que se acabó convirtiendo 
en una "filosofía strobist" y mueve masas por todo el mundo, se podría traducir en una 
buena forma de aportar iluminación artificial con flashes a la fotografía a partir de una 
serie de accesorios que cumplen dos características fundamentales:

que se puedan llevar casi a cualquier parte
que tengan un precio asequible
Para entender estas dos cualidades simplemente hay que echar 
un vistazo a la fotografía de estudio y lo entenderéis. Los materiales utilizados 
en fotografía de estudio son bastante voluminosos y también muy caros.

El precio es un factor siempre relativo al coste de nuestro equipo fotográfico completo, 
y probablemente si tienes una cámara compacta y te doy precios orientativos de algunos 
de los accesorios te eches las manos a la cabeza.

Pero si has destinado ya un presupuesto curioso a complementar tu equipo 
fotográfico, cuentas con una cámara réflex y has comprado o al menos te has interesado por 
algún objetivo adicional, sabrás de lo que te hablo.

Al final, David ha conseguido acercar a su manera el mundo de la iluminación profesional 
al fotógrafo aficionado, ayudado además por el encomiable trabajo de Rafa Barberá, quién 
va traduciendo el blog de David Hobby al español al igual que otros colaboradores 
desinteresados lo hacen en sus idiomas nativos.

El equipo Strobist

Flashes. Obviamente, los flashes son la base de la iluminación. Por curioso que parezca, 
sus (casi) únicas cualidades deben ser que cuenten con control manual de potencia.

Disparadores remotos.Para poder disparar los flashes necesitaremos unos disparadores remotos. 
Es un juego de aparatos compuesto por emisor y receptores. El emisor se coloca en la zapata de 
nuestra cámara y cada uno los receptores se coloca en cada uno de los flashes (si utilizamos más 
de uno), de modo que cuando accionamos el disparador la señal se transmite desde el emisor a los 
receptores y todos los flashes se disparan al tiempo. El producto por excelencia para ello 
es el PocketWizard, pero hay soluciones bastante más económicas.

Para poder fijar el flash en ciertos sitios:

Gomas para el pelo (Ball Bungees o, como ha traducido Rafa Barberá, "coleteros de goma"). 
Para poder atar los flashes a sitios insospechados. Son gomas para el pelo de estas que tienen 
una bola en el extremo (las mujeres seguro que sabéis de lo que hablo). [inglés] [español]

Pinzas (Super Clamps). Son unas pinzas con un adaptador para enganchar el flash. Sirven
 para fijar el flash a distintos sitios con un poco de imaginación.
Para montar una fuente de luz estable:

Pies de iluminación. Se trata de unos trípodes diseñados específicamente para la iluminación. 
Deben tener la suficiente altura para poder colocar la luz donde necesitemos y por supuesto ser 
estables, que nuestros flashes van a estar ahí colocados. De cara a la portabilidad, lo que ocupen
 guardados también es importante. [inglés] [español]

Adaptadores de sombrilla. Se trata de una pieza que sirve para unir nuestro flash al pie de
 iluminación y a la que se engancha una sombrilla.

Sombrilla. Las dos claves de la iluminación son la distancia y el tamaño de la fuente de luz. 
En fotografía, una sombrilla es un buen elemento para convertir una fuente de luz pequeña 
(un flash) en grande (la superficie de la sombrilla).
Hay mucho más al respecto de la iluminación. Mas accesorios y maneras de usarlos
Pero estos son los más básicos para empezar.


¿Cómo Iluminar Tus Retratos? Descubre Los 5 Modos Más Utilizados

Ante Todo, Evita La Luz Frontal
Esta características es fundamental y, en la medida de lo posible, trata de hacer uso de ella 
siempre que puedas. Los resultados que ofrece una toma con iluminación de flash frontal y
disparado desde la misma posición en que se encuentra la cámara no son nada buenos.
Por supuesto, hay veces que no te queda más remedio. Pero, si puedes, s
epara el flash de la cámara. Evitarás reflejos, ojos rojos, sombras mucho más irreales y, en 
definitiva, un resultado nada natural.

#1 Rembrandt Light

Este modo de iluminación busca conseguir un resultado similar al que caracteriza a los 
retratos del genial pintor.
Pero, ¿qué tienen de particular sus retratos? Pues, muy sencillo, presentan una parte del 
rostro claramente iluminada y otra más en penumbra (apareciendo un pequeño triángulo de 
claridad bajo el ojo de esta parte menos iluminada).
El cómo conseguirlo es muy sencillo, hay que situar la fuente de luz a unos 45º
de la cámara, que se posicionará frente al sujeto a retratar. A 45º, pero en la otra 
dirección de la cámara, se podrá situar un reflector.


#2 Split Light

Si llevamos al extremo el modo de iluminación anterior, es decir, situando la fuente de luz a 90º 
de la cámara y, por tanto, completamente en el perfil del sujeto a fotografiar, conseguimos el 
modo split light.
Este modo recibe este nombre porque la palabra split en inglés significa partir / dividir y eso es,
precisamente, lo que se consigue con esta iluminación, partir al sujeto en dos: la mitad de la cara
completamente clara y la otra mitad en penumbra.
Se trata de una iluminación muy dramática, que puede ser útil si lo que buscas es, precisamente, 
transmitir esta sensación.


#3 Broad Light

El tercer modo de iluminar retratos es a través de la denomida broad light, 
que es una mezcla entre los dos modos anteriores.
En este caso, la luz se sitúa a 45º de la cámara, como en el modo Rembrandt, 
pero la cara del sujeto a retratar se gira 45º en sentido opuesto.
De este modo, se expone claramente un perfil de la cara, y el otro queda oculto, 
confiriendo a la toma una mezcla de belleza e intriga.


#4 Butterfly Light

El curioso nombre de este modo de iluminación viene de la sombra que se genera bajo la 
nariz del sujeto retratado, en forma de mariposa (butterfly).
Para conseguirlo, basta con situar la fuente de luz enfrente del sujeto, pero en lugar de hacerlo 
a la misma altura que la cámara, el flash ha de elevarse, de modo que se consiga una iluminación 
superior.
Se trata de una posición formando un ángulo de 45º con respecto a la cámara, pero, 
en este caso, en el plano vertical, no en el plano horizontal como en el caso de Rembrandt light.

#5 Loop Light

El último modo de iluminación que vamos a ver en este artículo es el conocido como loop light, 
se trata en este caso de un modo intermedio entre Rembrandt y butterfly.
El resultado es similar al del modo butterfly, aunque con las sombras ligeramente 
curvadas y desplazadas hacia el lado opuesto al de la fuente de luz.
Para lograrlo, basta con situar la fuente de luz a 45º de la cámara tanto en el plano vertical, 
como en el plano horizontal.



Distancias focales en retrato

¿Alguna vez te preguntaste por qué puedes parecer más guapo en algunas fotos y más feo en otras, 
incluso con tu mejor sonrisa, la misma luz o la misma pose? Puede que sí o puede que no, depende 
de cada uno también. Pero también depende de un efecto tan normal y cotidiano en la vida del 
fotógrafo como es la distorsión de lente. Hecho éste que puede cambiar perfectamente el resultado 
visual de una fotografía y hacer que funcione o no.

Y es que la distorsión de lente es de vital importancia cuando realizamos un retrato. La distorsión
de lente es la deformación producida por el objetivo cuestión. Así la distorsión de perspectiva también 
se ve afectada por la distancia del sujeto a la cámara. También dependiendo de la longitud focal 
del objetivo, la imagen se deforma más o menos, afectando a la forma en las caras y los objetos 
que se ven en las fotos. Normalmente cuando fotografiamos objetos inanimados tiene menos
importancia pero cuando el rostro de la persona es protagonista sí la tiene. Y mucha.

En esta sencilla serie, Eastwood, pasa de un 350 mm a 19 mm, siempre refiriéndonos a formato 
Full Frame. Las tomas se realizaron siempre de frente a la modelo, ya que si buscamos un punto 
más alto o más bajo también puede existir deformación. Esto lo saben bien quienes fotografían a 
esos pequeños diablillos, los niños, y por eso siempre se recomienda ponerse a su altura. Por lo 
tanto lo adecuado para retratos suele ser utilizar objetivos “normales” o “teleobjetivos cortos y largos”.

Aún así, lo más habitual es establecer que un objetivo normal es aquel que tiene una distancia
focal lo más próxima a la diagonal del formato que se usa. Con sensores o película de formato 
de 35mm (completo o “full frame”) se consideran objetivos normales los que tienen una distancia
focal de 50mm. Además de que estos objetivos ofrecen una visión próxima a la de la vista humana.

Observa que en una focal de 19mm el efecto es bastante obvio, atenuándose ya bastante entre 
50mm y 70mm, para tener un aspecto bastante natural entre 100mm y 135mm, a partir de esas
focales las diferencias son mucho menores y casi inapreciables. Si después postprocesamos las 
imágenes, seguramente podremos corregir en parte la distorsión de lente. Pero, en conclusión, si no
lo tenías claro ya, quédate con que para retratos mejor usar un objetivo normal o un tele corto/largo. 
Una focal por encima de 50mm te dará una imagen con un aspecto natural que una sacada a 20mm. 
Recuerda, también, tu “mal llamado factor multiplicador”, mejor usar “factor de recorte”
Aunque también buscar focales angulares o ultra-angulares pueden tener su punto divertido.
según como se mire.







lunes, 19 de agosto de 2013

X FotaKa of the week

Con 34 votos, Iris Shyroii se lleva la X Fotaka de la semana ¡Un fotakón sin lugar a dudas! 
¡Felicidades Iris!





Puedes ver nuestro Hall of Fame https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.532155976843436&type=1. Cada jueves publicamos las candidatas en nuestro grupo de Facebook y puedes votarlas dando en "Me gusta". Cada domingo, una nueva FotaK of the Week nueva.

viernes, 16 de agosto de 2013

Fotografía de Conciertos by Manu Cabañas


Hola empaners, ya esta aquí de nuevo el cansino de la fotografía de conciertos… Parece que no sepa escribir de otra cosa (bueno, en realidad parece que no sepa escribir) pero es que es una disciplina que me gusta tanto… ¡que no me aburro de hablar de ella!

En fin, al lio que me voy por las ramas.
Como en todas las disciplinas fotográficas, es importante conocer  a los maestros de la Fotografía de Conciertos.
Por ejemplo, tenemos a Javier Bragado , uno de los mejores Fotógrafos Musicales de España y parte del extranjero 
Fotografía de Javier Bragado

Fotografía de Javier Bragado 

Aunque no se trata de copiar su trabajo, sino de fijarse en lo que hacen bien y mejorarlo con nuestro punto de vista.
No solo tenemos que “Hacer Fotos”, sino que además tenemos que intentar que aquel que vea nuestras fotos, pueda trasladarse al “bolo” (al concierto, que esto de la jerga queda muy cool pero no hay quien se entere de lo que se dice)
Hay que intentar que “vibre” con nuestras fotos como lo haría con una canción del grupo en un concierto en el Santiago Bernabéu o en el Palau Sant Jordi.
Y esto nos lleva al siguiente punto…

Según el tipo de música y los grupos que vayamos a fotografiar, encontraremos unas condiciones, tanto de luz, como de espacio y de tipo de público.

Los Rockeros:
Gran importancia de la batería y guitarras eléctricas. Suelen ser espectaculares en la ejecución de los shows. Iluminación muy variable.

Por Ej.
Rolling Stones, U2, Muse, Green Day, ACDC…

Los Metaleros:
Importante presencia de elementos de Atrezzo, como vestuario, guitarras de formas extrañas y efectos pirotécnicos.
Gran importancia de la batería y guitarras eléctricas
Iluminación puntual y agresiva (destellos) y uso habitual de nieblas y humo.

Por Ej.
Sonata Arctica,  Kamelot, Metallica, Judas Priest, Iron Maiden

Los Hiphoperos y Rappers

Gran importancia del vocalista (la música es una base pregrabada, salvo en casos puntuales de beatbox)
Pueden ir acompañadas de coreografías de Breakdancers
Vestuario de los componentes muy llamativo, habitualmente es luz focal

Por Ej.
Eminem, 50cent, Violadores del Verso, Tote King, Duo Kie, Nach, SFDK

Los Poperos (si.. también existen)

Muy buena iluminación (salvo por tema colores, que suelen tirar al rojo y eso molesta), música suave y melódica.
La / El vocalista lleva el peso de la actuación.
Vestuario sobrio (salvo excepciones)

Por Ej.
La Oreja de Van Goh, La Quinta Estación, una parte importante de los grupos llamados “indies

Pero si es importante el tipo de música, casi lo es más la sala donde tengamos que hacer las fotografías.
¿Qué? ¿Qué porque? ¿Para qué os pago tutores personales y a la Nanny que os enseña los principios de la física cuántica?
LA LUZ, queridos empanerillos… La sala // espacio en cuestión es quien pone la luz y el lugar donde nos pondremos nosotros, pobres mortales (bueno, vosotros yo soy inmortal), a tirar fotos como cosacos.

  • Bar del Barrio
    • Condiciones de iluminación infames
    • Suelen ser conciertos “unpluggeds”
    • Pocas o muy pocas posibilidades de movimiento
  • Sala de Conciertos Pequeña
    • Condiciones de iluminación decentes
    • Escenario a poca Altura
    • Mayores posibilidades de movimiento y ángulos
  • Sala de Conciertos Grande (esta es la que mola)
    • Condiciones de iluminación muy buenas
    • Escenario a media Altura
    • Grandes posibilidades fotográficas
  • Fiestas de Barrio
    • Iluminación deficiente (entre focos y farolas, el balance de blancos se despista)
    • Escenarios de tamaño considerable
    • Puede haber zona acotada para fotógrafos
    • Puede que haya excesiva afluencia de público para trabajar con comodidad.
  • Macrofestivales
    • Iluminación espectacularmente buena
    • Grandes artistas
    • Zona delimitada para medios (foso)
    • Limitación de canciones para fotografiar


Rose Avalon

Rose Avalon

Llega el momento de hablar del equipo…
Como la crisis manda, vamos a distinguir entre lo que deberíamos tener y con lo que nos tenemos que conformar.
¿Que nos gustaría tener?
-       Cámara Reflex FF con buena respuesta a ISOS altas
-       Objetivo de Focal variable muy luminoso (tipo 24-70 F/2.8)
-       Objetivo de Focal Fija (larga) mas luminoso aún y con VR2 (tipo “copito”)
¿Con que nos tenemos que conformar? Salvo que seas un millonetis o hayas robado el cepillo de la iglesia para adquirir lo que indico arriba (Si es así bien hecho…digo… ¡Mal! ¡Muy mal! coff coff) nos tendremos que conformar con lo siguiente:
-       Cámara Aps-c con una respuesta decente a ISOS medias
-       Objetivos de focal variable y luminosidad cuanto menos decente
-       Algún objetivo de focal fija y luminosidad respetable (50mm 1.8 o eso)

Como lo que queremos hacer y lo que podemos hacer es más o menos lo mismo que lo que tenemos y lo que queremos tener…(a que te ha quedado claro) nos centraremos en los elementos más habituales de los que dispone cualquier fotógrafo recientemente iniciado en estos temas y dedicaremos unos minutos al mundo de las compactas, para que no digan esos cutres que los marginamos...¿Que dices Olga? ¿Qué no puedo insultar a los lectores por tener una porquería de cámara? Ah, que lo pone en el contrato que firme…
Bueno, pues los señores propietarios de una cámara de formato amateur o compacta digital (de las de menos de 400€), en los conciertos tienen poco que hacer salvo que quieran llevarse un recuerdo bonito con las fotos que hayan tirado.
Aun así, como decimos siempre, no todo es el equipo, estos consejos que dejo ahora sirven tanto para los usuarios de réflex como para los de móvil con…con…No puedo decirlo… a ver…I…Ins… Instagram... (agjjj que mal sabor de boca)

Primero de todo, vamos a preparar el equipo necesario:

La Mochila
A ser posible, una que sea cómoda y que puedas ponerte hacia delante, tanto para evitar que nos roben algo de la mochila como para no tirarle al jevi de 2,50m y un candado del 15 como anillo, la cerveza a 3 € que acababa de comprar.

Porsilas…
En los conciertos, corremos el riesgo de empujones, caídas y duchas en líquidos diversos (guardad la entrada para la mujer y el cachirulo que te dan cuando soplas en el control… si no nadie creerá que no habéis bebido), así como de que nos suban a hombros y nos arrastren junto al grupo (aprovechad para hacer las fotos membrillos!! No os quedéis extasiados). Así que igual es buena idea llevar unos sobrecillos de esos de gel de silica y unas toallitas húmedas para darles un repasillo a la cámara y lentes si les cae algo.

Las tarjetas
Las de crédito, en casita, que bebéis y se os va la mano.
Las otras, las de memoria, contra más rápidas mejor. En cuanto al tamaño, no importa (o eso dicen) pero sí que hay una agria discusión entre los que prefieren las de 16gb y 32gb para así tirar miles de fotos sin ton ni son como animales, y los que preferimos las de 4gb y de 8gb porque somos unos artistas que medimos cada fotografía como si fuese única y especial…
Pero sobretodo, mejor que sobre,  que no que te quedes sin y tengas que ponerte a borrar a mitad de concierto.

Las Baterías o Pilas
Esta es fácil... Siempre más de una si puede ser y cargada a los topes y si son pilas, llévate un puñaico.

Acreditación o entradas
Sí, sí... Ya veo como os reis de fondo así bajo el mostachón pensando en la chorrada que es este punto…
Pues no seréis los primeros que no entran a trabajar sin comprar una entrada (si la hay) ni los últimos que se van a casa con cara de canelos pensando “Yo juraría que había metido las entradas en el bolsillo de la chaqueta”
Comprobadlo un par de veces, que no cuesta nada pequeñines.

Conocer al grupo
Esto va más enfocado en realidad a los Pro que a los amateurs pero también puede servir.
Es importantísimo estudiarse un poquito a los grupos que vamos a fotografiar ya que a veces tienen costumbres que repiten cada bolo (morderle la cabeza a un murciélago, disparar al público, lanzarse en plancha… yo que se…) que puede que nos interese conocer para mejorar nuestras fotografías.
No digo que toméis apuntes… (Aunque yo lo hago, tengo una habitación llena de recortes e hilo rojo siguiendo los pasos de… es igual) pero si veis algún directo en video, cuando lleguen según que partes del concierto ya sabréis que hacen los miembros de la banda y podréis pillarlos en faena (fotográfica)

Lujuria

Lujuria
Preparando la máquina para acción

ISO
Como siempre, la ISO lo más baja posible, siempre dentro de los parámetros que necesitemos. Esto quiere decir que si necesitamos más velocidad de obturación, pues subiremos la ISO sin llorar, que no quiero nenazas.        La mayoría de Réflex, hasta los 800 suben sin pega… La mayoría.
El ruido que saquemos, podemos intentar arreglarlo después con algún programilla de procesado (a no ser que seáis unos puristas de esos que están todo el día fumando en pipa y mirando por encima de las gafapasta mientras protestan del procesado fotográfico).

Accesorios
El único accesorio que se me ocurre que podáis necesitar, es un grip para poder hacer fotos verticales más fácilmente (aunque yo no lo tengo y las hago igual de mal las fotos)
Importantísimo retirar los filtros que pueda llevar la lente, por aquello de los reflejos, flares y demás cosillas provocadas por poner más cristal delante del sensor.

Apertura y velocidad de obturación
Aquí viene cuando nos podemos reír un poco todos juntos…
La respuesta que os puedo dar, que me hará quedar como un señor, y que vosotros odiareis y que os servirá de nada y menos es “Lo adecuado y necesario según el momento y la luz” (gracias por tus amables consejos, tu sabes quién eres Sr. Fotógrafo Pro, so capullo…) Ah!! Ay! Ay!!! No Olga no me pegues…ya no insulto más…)
Unos valores no definitivos ni absolutos, pero recomendables será lo que yo os daré aquí.
La velocidad de apertura debería ser de al menos 1/90 y nunca menos de 1/30, por aquello del movimiento de los dedos que tocan la guitarra, y por la tontería del pulso.
Si podéis subirla hasta el 1/125 o 1/180 será genial, pero dependerá mucho de la luz ambiente, de cómo aguante vuestra cámara la ISO y de la apertura que logréis en el diafragma.
¿Y la apertura? Esta es fácil… Como necesitamos luz y estamos lo bastante lejos para que la profundidad de campo nos importe un higo chumbo sin pelar, la mínima posible (F/1.8 es genial)

Uso del Flash
Yo personalmente lo desaconsejo, y muchos de los fotógrafos que conozco también. Pero como para gustos los colores y no será a mí a quien le parta la cara Keith Richards por dejarlo ciego a flashazos, si queréis usarlo intentad bajarlo al mínimo. Si tenéis una compacta, a no ser que estéis extremadamente cerca no os servirá de nada. No tiene potencia para más allá de un par de metros

Tipo de medición
A mi gusto, la más adecuada es la Puntual, porque nos permite controlar exactamente en qué punto medimos la luz, evitando y esquivando los incesantes flashazos que proporcionan los espectadores y los focos. Unido a la técnica del reencuadreos dará mayor control de la luz que si le dais una paliza al técnico de iluminación (que por cierto, todos ellos odian a los fotógrafos, es la única explicación que se me ocurre para según qué cosas que he visto en las luces de los conciertos)


Público

Como en cualquier tipo de evento hay algunas fotografías que no pueden faltar, y no me refiero a la típica brindando.
Por ejemplo, es esencial que hagáis fotos del público, el artista se debe a su público y sin ellos no son nadie (porque nadie los escucharía).

Backstage

Si tenéis la suerte de ir a hacer fotos de Backstage, es importantísimo el hacerlas mientras se maquillan (si lo hacen), mientras se relajan con sus familiares o mientras que están simplemente preparándose para salir al escenario.




Dirty Rockets

La Sobrina de Satán

La Sobrina de Satán
La Sobrina de Satán
Concierto

Es importantísima la labor previa que hagamos de investigación.
El attrezzo que lleven, los movimientos o el show que monten hay que dejarlo impreso en nuestras fotos (si saltan, si tiene la costumbre de sentarse a pie de escenario… si rompen una guitarra)
Detalles

Como en ese famoso cartel de las pelis en el oeste…  “Don’t shoot the pianist”, en este caso sería… Dispárale al batería.
Es muy cómodo centrarse únicamente en los guitarras, solista, bajista o incluso el señor de las maracas (se mueven más y están más cerca).
Pero cada uno de los integrantes del grupo hace su parte para que suene genial (o suene a secas, tampoco vamos a pasarnos de majos e ilusos), así que no os dejéis al batería sin hacer fotos.
Cinturones, hebillas, botas // zapatos... Hay mil detalles que fotografiar.

Post-concierto

Cuando el grupo acaba (si no es un concierto, si es una sala), las fotos no deberían acabar. Muchas veces los músicos se juntan con los fans para saludarlos y se toman una cerveza por el local.
Esos momentos pueden ser buenos de recordarlos para después ver como cuando eran noveles, se juntaban con la plebe.

Y finalmente, hay una serie de cosas a tener en cuenta de las que no podemos olvidarnos

El cobro
A no ser que seáis amigos del grupo o estéis empezando (o que vayáis a hacer fotos así porque si…) Cobrar las fotos es la única manera de que te respeten y de que valoren el trabajo que haces.
Evidentemente tenemos que estar a la altura de lo que cobremos, y tenemos que cobrar lo que podamos hacer.
Hay que tener en cuenta también el uso que le darán a las fotos, y si queremos usarlas nosotros.

Las reglas de la fotografía
Las básicas como, no cortar cabezas y manos, podemos aplicarlas también a los mástiles de las guitarras, la regla de los tercios, la de la mirada…
Importante el uso de los elementos que tengamos a mano para hacer las fotos más atractivas, como usar los focos para los contraluces, las bragas volando para hacer barridos, el cansino de la compacta o el móvil para hacer una foto de la pantalla con el grupo en la misma… Las posibilidades son muchas.
Y hasta aquí llega mi artículo, espero que os haya gustado y os sirva.

Un saludo empaners



martes, 13 de agosto de 2013

Sesión de Helios van de Kamp con su hermano... ¡que se agarren las féminas!

Si os decimos que el modelo se llama Olmo Aguilar Cañete os quedaréis como estábais, pero si os decimos que es hermanísimo de nuestro Helios van de Kamp entonces ya la cosa cambia... Nuestro Helios nos trae pues este genial artículo sobre cómo hizo esta sesión con su hermano. Chicas, tened la fregona preparada...


En este artículo explico cómo hice la sesión con mi hermano: fondo, luz y procesado. Por supuesto cualquier cosa puede ser aplicada a vuestras futuras fotos de retrato o autorretrato. ¡Así que espero que aprendáis algo nuevo!


Pues bien, vamos al tema. Lo primero es elegir un espacio lo suficientemente amplio como para moverse con comodidad y además poder colocar nuestra tela negra de fondo.

Lo siguiente seria la elección de nuestro modelo, en este caso, yo quería jugar un poco con luces, sombras y volumen… asi que elegí a mi hermano.

Una  vez tengamos escenario y modelo, elegir la focal con la que estéis más a gusto (también en relación al espacio elegido/conseguido). Yo en este caso usé un 35mm 1.8.

El paso siguiente sería elegir la iluminación. En mi caso, la habitación estaba iluminada con la luz que entraba de la calle, pero al usar  el flash, esa luz quedaba inutilizada. Mi objetivo era crear sombras en el cuerpo, partes más iluminadas, otras menos, o directamente oscuras, por lo que siempre usé un flash casi lateral al modelo, nunca de frente (unos 45◦).

Teniendo ya fondo, modelo, focal y luz ¡nos disponemos a disparar! Por lo que tenemos que ajustar la cámara: El ISO al mínimo, 100. El diafragma lo cerré lo suficiente como para que nada se me saliera de foco, es decir, f/11 o superior, hasta f/18 (salvo en alguna ocasión que use una f/ menor que más tarde comentaré). La velocidad también fue variable, desde 1/160 a 1/50. La variación de la velocidad dependía de la f/ usada. A mayor f/ menor velocidad. El objetivo era que sólo saliera iluminado aquello donde la luz del flash llegara directamente. Había que jugar un poco con los 3 factores: flash, velocidad y apertura.

Ahora si que si… ¡a disparar! Teniendo en cuenta la situación del flash tuve que evitar sombras no deseadas en el cuerpo. Hay que tener cuidado de que nada (brazos, piernas u objetos) se ponga entre medio del flash y el cuerpo/cara del modelo (a no ser que así lo queramos). Teniendo en cuenta esto, ahora ¡a disfrutar de la sesión! Osos, cascos de moto, katanas, televisores, botellas de vino, tablas de surf, papel higiénico, gorros de bufón, mancuernas, perros… todo lo que se te ocurra para hacer de tu foto una paranoia gorda una foto original!!


La mayoría de las fotos fueron tal y como os he explicado. Menos 2 de ellas que paso a explicar a continuación:

La primera se trata de un contraluz con luz natural. Como todos sabréis, en un contraluz se busca que la figura salga negra o lo más oscura posible, mientras que el fondo (de donde viene la luz) esté iluminado. Dependiendo de la luz que haya se deben usar unos ajustes de f/ y velocidad u otros. En este caso usé f/5 y 1/200 de velocidad. El resultado como podéis comprobar fue una figura casi negra, con zonas algo iluminadas.


 La siguiente foto en la que cambia un poco el ajuste de la cámara fue la del torso. En este caso usé una iluminación fija. Para ello puse una lamparita de escritorio casi de frente al modelo. La cámara con f/5.6 y 1/50 de velocidad. Una vez más, buscaba que sólo aparecieran en la foto las zonas iluminadas directamente.


¡Ya tenemos nuestras fotos! Pero llegados hasta aquí sólo habremos hecho la mitad del trabajo… ¡Ahora queda el procesado!

Imagino que todos hacéis las fotos en formato RAW… (¡¿Verdad?!) Por lo que primero habría que ajustar un poco ya en función de la foto.

Una vez la foto en Photoshop (hablaré de PS que es lo que yo uso) ya empezamos con el procesado de verdad.

Lo primero que tenemos que hacer, es asegurarnos de que el  fondo ha quedado negro. ¿No lo hemos conseguido? ¡No hay problema! Para ello tenemos que duplicar la capa (ya sabéis… CTRL+J) e irnos a Imagen, Ajustes, Corrección Selectiva. En la pestaña de Colores  lo ponemos en Negros, y subimos el porcentaje.


Veréis cómo todos los negros de la foto toman protagonismo (pelo, sombras, barba, ojos..). No os preocupéis! Tenemos la maravillosa herramienta Máscara de Capa.Si no sabéis usar bien ésta herramienta os recomiendo que os miréis un buen tutorial (aunque no es complicado). Aun así, os lo intentaré explicar: Una vez la foto con los negros subidos os vais a Capa, máscara de capa, de transparencia, o bien al simbolito Añadir máscara de capa que nos encontramos debajo de las capas. Al hacerlo, al lado de la capa donde estéis debería salir una capa de color blanco. Pincháis en esa capa y pulsáis CTRL+I, para invertirla. Veréis que la foto ha vuelto a su estado original, y que esa capa blanca ahora es negra. Pues bien, ahora todo consiste en “pintar” con el pincel blanco todo el fondo negro. Con esto lo que hacemos es restaurar la capa (esa con los negros subidos) que acabamos de ocultar. Si os pasáis con el pincel dentro del cuerpo o el pelo no pasa nada, seleccionáis el pincel negro y volvéis a ocultar ese trocito de capa.


En ocasiones (sobre todo al dar la luz demasiado directa en nuestro fondo negro) aun haciendo esto hay zonas que no quedan totalmente negras. ¿Solución? Muy fácil, creáis una nueva capa sin color (CTRL+MAY+N) y con el pincel negro y mucho cuidado pintáis aquellas zonas más rebeldes.

Y después de todo esto ¡ya tenéis vuestro fondo negro como el sobaco de un grillo de verdad!

Lo siguiente sería el virado a blanco y negro. Yo los he hecho con el pluging de Topaz BW Effects 2. Cada uno tendrá su manera de hacer los B&N, pero yo os recomiendo mucho éste y el Silver Efex Pro de Nik Software.

Por último, para rematar la faena, yo opté por darle un poco de volumen a los músculos (aunque no le hacía mucha falta al colega…) y a los pliegues de la ropa. Os explico cómo hacerlo: Creáis una capa nueva, y en Modoponéis Luz Suave, y marcáis la casilla Rellenar de un color neutro para Luz Suave. Ahora, en esa capa rellena de gris, con un pincel con opacidad del 8% vais pintando de negro las zonas de sombra, y de blanco las zonas de luz.


Y tras este último retoquito ya tendría la foto terminada. Sólo faltaría algún ajuste de brillo y contraste si lo veis oportuno, ¡y listo!

Espero que hayáis aprendido algo nuevo y os sirva para vuestros trabajos.

Ciao!!!!!